flinter_ab | Португалия. Порту. Вторая серия. “Наследие ЮНЕСКО”.

Порту попал в список наследия ЮНЕСКО в 1996 году. Не последнюю роль в принятии такого решения сыграл тот факт, что фактически в первозданном виде сохранились кварталы, примыкающие к берегам Дору, в первую очередь к северному берегу. Именно черепичные крыши этого района и составляют "открыточный" облик города. Сами жители Порту гордятся кварталами Рибейры (Ribeira), их идентичностью летописным временам.
При этом я уверен, что такая консервация произошла не благодаря какой-то специальной охранной программе. Нет, всё просто кричит о том, что застывший исторический облик стал следствием обычного распиздяйства и нищеты.

Черепичные крыши великолепно смотрятся сверху. Фасады просто играют на открытках, если из снять издалека и распечатать в формате "десять на пятнадцать". Но стоит вам углубиться сюда не виртуально, а во плоти, результат в получении удовольствия не гарантирован. Тут вообще не гарантировано ничего.

   Это, напомню, самый центр одного из крупных городов Западной Европы. Интересный случай рассказывал мне отчим. В бытность свою моряком советского торгового флота он заходил в Порту. И с товарищем они гуляли по этим самым улицам.
   – Ничего не поменялось, – ухмыльнулся он, посмотрев на фотографии 2007 года.
   Тогда же они попали в свидетели стихийно возникшей потасовки, оказавшись в самом её центре. Вокруг кипела жестокая драка, а два гражданина самой большой страны в мире стояли в некотором ахуе, резюмируя свои минимальные шансы на выживание.
   Но через несколько минут всё вдруг кончилось. На пустой улице остались только советские моряки и пара трупов. Потому как это в кейптаунском порту решает "браунинг", а в Порту вполне достаточно ножей. Полицию дожидаться они, естественно, не стали, а слиняли на корабль, сделав вид, что обожают сидеть в машинном отделении, где якобы провели всё время с момента выхода из Ленинграда.

Зная эту историю, с уровня крыш на уровень дверей я спускался с опаской.

Тем более что местность не располагала к щелканью клювами и открытым карманам. Потому как уровень благосостояния граждан ввергал в некоторое уныние и неуверенность в дне сегодняшнем, не то что завтрашнем.

Вот, например, мансарды. Или пентхаузы.

Тут будет жить Карлсон-дауншифтер, когда сопьётся.

А тут – Питер Пэн. Что объяснимо: вне зависимости от возраста на работу его с детской внешностью не возьмут, да и ипотека для него сомнительна.

Честно признаюсь: драк не видели, нож к горлу за кошелёк или камеры никто не приставлял. Что не мешало чувству опасности вопить во весь голос. Ибо лица вокруг были стрёмные, взгляды мутные. Несмотря на дневное время пьяных на улочках было предостаточно.
Отдельно скажу про запахи. Пахнет тут прелым бельём и, увы, мочой. Ветра почти нет, поэтому амбре застаивается.

Хотя гоп-стопа удалось миновать, остаться на этих мостовых кто-то из нас вполне мог: откуда-то сверху прилетела бутылка из-под пива, разбившаяся в полуметре за нашими спинами. Кто-то выпил и просто выбросил. Может даже эта милая девушка.

Но стоит начать подниматься по лестнице к Se do Porto, то весь негатив отходит на задний план. Внизу остаются и сложные лица, и мерзкий запах. Зато перед стёклами объектива открывается совершенно другой Порту – город-игрушка.

Город, который хочется рассматривать бесконечно. Я с трудом разогнул указательный палец на правой руке, который продолжал давить на кнопку спуска. Затвор Никона D80 (где он теперь, интересно) равнодушно отщёлкивал кадр за кадром.

Как-то в этом эстетически-разваливающемся великолепии теряется, что за спиной – одна из главных достопримечательностей Порту: кафедральный собор Се (Se do Porto).

Это монументальное сооружение романского стиля было заложено ещё в XII веке первым епископом города со смешным для нашего уха именем Угу. Епископ строил не просто собор, а фортификационные сооружения всего города, частью которых Се и стал. С тех пор он бесчисленное количество раз перестраивался, и от первоначального замысла остались только две башни с зубцами.
В 1809 году в Порту с военно-познавательной экскурсией объявились французы Наполеона. Их интересовала не столько пища духовная, сколько слухи об алтаре Се, в котором чистого серебра набралось бы на 800 килограммов. Но пока туристы из Парижа плутали в узких улочках Рибейры, португальцы выстроили перед алтарём стенку из простой штукатурки. Французы, как то ни странно, купились.

Но взгляд скользит по стенам собора довольно равнодушно. Снова скатывается на черепичные крыши.

Тем более что с южной стороны холма собора открывается вид на голубую ленту Дору.

Отсюда, кстати, видна разница между Рибейрой и чуть более новыми кварталами Порту – уже чуть более высокими.

Рибейра с южной стороны:

Или чуть шире:

Вот такое оно – культурное наследие Порту. И хотя я тут разошёлся в нелицеприятных эпитетах, я не могу сказать, что остался недоволен прогулкой. Нет, как раз наоборот: не простил бы себе, если бы не прошёлся по самому центру Рибейры. В конце концов, днём там пройтись вполне себе можно.
А вот вечером, выпив портвейна на набережной Дору (а кто бы не выпил?!), до отеля мы взяли такси. Потому что идти к центру по этим улицам, скудно освещённым редкими фонарями… Ну, тут каждый решает сам.