Radio Ecuador. Costa of lost pigs.

Наконец-то у компьютера.
Переход через Анды - это вам не фунт изюму. Это даже не шубу в трусы заправить.
От идеи ехать через джунгли отказались - 30 километров по той дороге мы проехали, когда нас везли на джунгли-трип, дальше 100 километров сплошной жопы. То есть, знакомое еще по Чили "фин павименто" - конец покрытия. С учетом дождей - самое оно, а джунгли мы уже посмотрели. Само название города Пуй_о на языке кечуа означает "дождь" или "пасмурно", что в местных условиях - одна фигня. Поэтому вернулись через Баньос в Анды, оттуда рванули в Куэнку.
Панамерикана - знакомоэ уже шоссе. Но это в Чили она - то четырехполосная, то двухполосная, но с нормальным покрытием. В Эквадоре же она идет через Анды, состояние - от жопы терпимой до жопы, полностью заполоняющей ветровое стекло. С учетом того, как водят эквадорцы... Главное помнить, что водитель автобуса уже давно продал душу дьяволу, но при этом успел заложить ее ангелам. А души пассажиров толкнул малознакомому колдуну-вуду.
50 километров грунтовки-серпантина, когда две машины разъезжаются с трудом, отбойников нет, а справа пропасть метров 500... Высота шоссе - 3500 над уровнем моря, то есть двигатель подзахлебывается. Самое неприятное - это попасть в повороте на гребенку с гравием, тогда трехтонный внедорожник начинает думать, что он птица без парашюта.
Но проехали. Правда, где-то в облаках слетел ремень генератора. Дотянули до ближайшего селения, там нашлась мастерская (в рентованной Уранд Витаре нет ни одного ключа кроме балонника). Установка ремня обошлась в поминание чьей-то матери на двух языках и 5 долларов.
В горах же нарвались на крестный ход. Он сопровождался ряжеными. Почему все праздники в Эквадоре сопровождаются вымоганием денег?

Куэнка считается жемчужиной Анд. Согласен - город красивый по местным меркам. При этом - напряжный. Охранник в банке с помповым ружьем, да и вообще... Но посмотреть есть что - архитектура испанскую напоминает отдаленно, этакий колониальный стиль.

На следующий день - небольшой пеший трэк по национальному парку близ Куэнки. Красивая лагуна среди гор на высоте 3100 над уровнем моря. После рванули в город Лоха (ударение на первый слог).
Сам город не такой красивый как Куэнка, но душевный. Нет напряжения нехорошего. Нашли очаровательное кафе во дворике музыкальной школы. Там пытался пристать очередной впаривальщик всякой хрени (лопотал что-то, мол, совершает богоугодное дело, но торговал брелоками), был выгнан хозяйкой - не приставай к гринго, они вежливые и милые.

От Лохи двинулись в сторону океана в Мачалу. Отличная (по местным меркам) дорога в сторону границы с Перу, указатель с нее на нужный город, поворачиваем - "фин павименто". Как выяснилось позже - не доехали до нужного поворота по большой дороге. Тут же сюрприз - мы на вершине хребта, грунтовка, прижатая к нему, внизу долина, стиснутая двумя грядами, сверху солнце, а в долине под нашими ногами - облака сплошным ковром. Хлопья взбираются на нашу дорожку. Красота - невыносимая. У Машки именно в эти минуты по московскому времени - день рождения.
Потом долгий спуск по этому серпантину сквозь облака, когда видимость - 2 метра. Пропасть иногда с двух сторон дороги, темнеет. К счастью, успеваем спуститься под облачный слой до того, как солнце полностью зашло за горы. Дальше просто во тьме петляли вниз, иногда нервно сглатывая, когда проскакивали особо впечатляющие повороты-карнизы. Все удовольствие - около 70 километров, если не больше.
Наконец асфальт, тащимся до Мачалы, там находим хосталь - 20 долларов за ночь. Набережная - местный променад, вариант для третьих стран. По кругу катаются местные мачо на разбитых тазиках, среди которых много "жигулей" дореволюзионной постройки, из багажников торчат колонки, грохочет музыка - ад для меломана. На утро в номере нет воды, но вклучили после первой же просьбы. Завтрак в кафе-столовой рядом, подходит местный, здоровается, узнает, откуда мы.
- О, тут в порту 4 русских корабля, я - хозяин вон той дискотеки, русские моряки всю ночь гуляли у меня, залазывали только пиво с креветками.

Едем в Гуаякиль по дороге, бегущей сквозь банановые плантации. Постоянно упираемся в развалихи, эти бананы везущие, порой из-под бананов не видно машин.
Гуаякиль - экономический центр страны, флавеллы на холмах вдоль набережной реки, люди смотрят друг на друга с подозрением. Неприятное ощущение не покидаэт, поэтому довольно быстро решаем линять. Странно, но чем дальше от центра, тем приличнее рай_оны, на окраинах - просто кондоминиумы из роскошных вилл. За забором и под охраной.
Шоссе до берега океана - отличное. Возле платилки за дорогу - задница. Подъезды усеяны торговцами, приставучими как банные листы, у сама будка приема денег - детьми, просящими монетку. Плату за проезд в будк приходится протягивать сквозь лес детских рук, пытающихся вервать доллар из моего кулака. Нащупываю большую, мозолистую ладонь - вроде та, что нужна. Угадал - шлагбаум поднимается.

Побережье - это затоптанные в грязь деньги. Отличные пляжи, но кругом нищета и грязь. Сами деревни кошмарно пахнут. После городка Монтанита, рекомендованного русскими эквадорцами, места немного облагораживаются, но все равно - это вам не Риодежанейро. В Монтаните, например, очень приличные лоджи на берегу, но выбирался я от них на полном приводе с пониженным дифференциалом (или как он правильно называется). А все что там нужно - асфальт и дворники. И нормальная дорога - Рута дель Соль, так разрекламированная, - это направление. Даже у нас по весне, когда асфальт шодит вместе со льдом, дороги приличнее.
Но океан отличный - теплый, дно песчаное. Искупались, доехали до Манты. Крупный город на берегу, есть приличные отели, дорогие по местным меркам. Наш - 70 долларов за ночь, в Испании такой стоил бы порядка 100-120 евро.

За сим прощаюсь, едем дальше по берегу, потом пересекаем эквотор и снава в горы - хочется найти озеро в кратере вулкана.

ЗЫ: название записи неслучайно. Тут на побережье вдоль дорог ходят беспризорные животные. Ослы - это еще ладно, но гуляющие сами по себе хряки вызывают удивление. Особенно когда кидаются под колеса километрах в пяти от ближайшего села.

Radio Ecuador. Costa of lost pigs.

Наконец-то у компьютера.
Переход через Анды - это вам не фунт изюму. Это даже не шубу в трусы заправить.
От идеи ехать через джунгли отказались - 30 километров по той дороге мы проехали, когда нас везли на джунгли-трип, дальше 100 километров сплошной жопы. То есть, знакомое еще по Чили "фин павименто" - конец покрытия. С учетом дождей - самое оно, а джунгли мы уже посмотрели. Само название города Пуй_о на языке кечуа означает "дождь" или "пасмурно", что в местных условиях - одна фигня. Поэтому вернулись через Баньос в Анды, оттуда рванули в Куэнку.
Панамерикана - знакомоэ уже шоссе. Но это в Чили она - то четырехполосная, то двухполосная, но с нормальным покрытием. В Эквадоре же она идет через Анды, состояние - от жопы терпимой до жопы, полностью заполоняющей ветровое стекло. С учетом того, как водят эквадорцы... Главное помнить, что водитель автобуса уже давно продал душу дьяволу, но при этом успел заложить ее ангелам. А души пассажиров толкнул малознакомому колдуну-вуду.
50 километров грунтовки-серпантина, когда две машины разъезжаются с трудом, отбойников нет, а справа пропасть метров 500... Высота шоссе - 3500 над уровнем моря, то есть двигатель подзахлебывается. Самое неприятное - это попасть в повороте на гребенку с гравием, тогда трехтонный внедорожник начинает думать, что он птица без парашюта.
Но проехали. Правда, где-то в облаках слетел ремень генератора. Дотянули до ближайшего селения, там нашлась мастерская (в рентованной Уранд Витаре нет ни одного ключа кроме балонника). Установка ремня обошлась в поминание чьей-то матери на двух языках и 5 долларов.
В горах же нарвались на крестный ход. Он сопровождался ряжеными. Почему все праздники в Эквадоре сопровождаются вымоганием денег?

Куэнка считается жемчужиной Анд. Согласен - город красивый по местным меркам. При этом - напряжный. Охранник в банке с помповым ружьем, да и вообще... Но посмотреть есть что - архитектура испанскую напоминает отдаленно, этакий колониальный стиль.

На следующий день - небольшой пеший трэк по национальному парку близ Куэнки. Красивая лагуна среди гор на высоте 3100 над уровнем моря. После рванули в город Лоха (ударение на первый слог).
Сам город не такой красивый как Куэнка, но душевный. Нет напряжения нехорошего. Нашли очаровательное кафе во дворике музыкальной школы. Там пытался пристать очередной впаривальщик всякой хрени (лопотал что-то, мол, совершает богоугодное дело, но торговал брелоками), был выгнан хозяйкой - не приставай к гринго, они вежливые и милые.

От Лохи двинулись в сторону океана в Мачалу. Отличная (по местным меркам) дорога в сторону границы с Перу, указатель с нее на нужный город, поворачиваем - "фин павименто". Как выяснилось позже - не доехали до нужного поворота по большой дороге. Тут же сюрприз - мы на вершине хребта, грунтовка, прижатая к нему, внизу долина, стиснутая двумя грядами, сверху солнце, а в долине под нашими ногами - облака сплошным ковром. Хлопья взбираются на нашу дорожку. Красота - невыносимая. У Машки именно в эти минуты по московскому времени - день рождения.
Потом долгий спуск по этому серпантину сквозь облака, когда видимость - 2 метра. Пропасть иногда с двух сторон дороги, темнеет. К счастью, успеваем спуститься под облачный слой до того, как солнце полностью зашло за горы. Дальше просто во тьме петляли вниз, иногда нервно сглатывая, когда проскакивали особо впечатляющие повороты-карнизы. Все удовольствие - около 70 километров, если не больше.
Наконец асфальт, тащимся до Мачалы, там находим хосталь - 20 долларов за ночь. Набережная - местный променад, вариант для третьих стран. По кругу катаются местные мачо на разбитых тазиках, среди которых много "жигулей" дореволюзионной постройки, из багажников торчат колонки, грохочет музыка - ад для меломана. На утро в номере нет воды, но вклучили после первой же просьбы. Завтрак в кафе-столовой рядом, подходит местный, здоровается, узнает, откуда мы.
- О, тут в порту 4 русских корабля, я - хозяин вон той дискотеки, русские моряки всю ночь гуляли у меня, залазывали только пиво с креветками.

Едем в Гуаякиль по дороге, бегущей сквозь банановые плантации. Постоянно упираемся в развалихи, эти бананы везущие, порой из-под бананов не видно машин.
Гуаякиль - экономический центр страны, флавеллы на холмах вдоль набережной реки, люди смотрят друг на друга с подозрением. Неприятное ощущение не покидаэт, поэтому довольно быстро решаем линять. Странно, но чем дальше от центра, тем приличнее рай_оны, на окраинах - просто кондоминиумы из роскошных вилл. За забором и под охраной.
Шоссе до берега океана - отличное. Возле платилки за дорогу - задница. Подъезды усеяны торговцами, приставучими как банные листы, у сама будка приема денег - детьми, просящими монетку. Плату за проезд в будк приходится протягивать сквозь лес детских рук, пытающихся вервать доллар из моего кулака. Нащупываю большую, мозолистую ладонь - вроде та, что нужна. Угадал - шлагбаум поднимается.

Побережье - это затоптанные в грязь деньги. Отличные пляжи, но кругом нищета и грязь. Сами деревни кошмарно пахнут. После городка Монтанита, рекомендованного русскими эквадорцами, места немного облагораживаются, но все равно - это вам не Риодежанейро. В Монтаните, например, очень приличные лоджи на берегу, но выбирался я от них на полном приводе с пониженным дифференциалом (или как он правильно называется). А все что там нужно - асфальт и дворники. И нормальная дорога - Рута дель Соль, так разрекламированная, - это направление. Даже у нас по весне, когда асфальт шодит вместе со льдом, дороги приличнее.
Но океан отличный - теплый, дно песчаное. Искупались, доехали до Манты. Крупный город на берегу, есть приличные отели, дорогие по местным меркам. Наш - 70 долларов за ночь, в Испании такой стоил бы порядка 100-120 евро.

За сим прощаюсь, едем дальше по берегу, потом пересекаем эквотор и снава в горы - хочется найти озеро в кратере вулкана.

ЗЫ: название записи неслучайно. Тут на побережье вдоль дорог ходят беспризорные животные. Ослы - это еще ладно, но гуляющие сами по себе хряки вызывают удивление. Особенно когда кидаются под колеса километрах в пяти от ближайшего села.